Како да се изгради основа на огромна почва - 1


За опасностите од високи почви - како да се заштитат летните колиби од овој штетен феномен

Пристигнувајќи по зимата на летната куќа, внимателно разгледајте наоколу. И, ќе видите дека во некои куќи има пукнатини на змија по wallsидовите и стакло на прозорци. Во други области, портата беше закосена (Слика 1), шумата или шупата се навалија силно (Слика 2).

Ова е резултат на дејството на таков крајно непожелен природен феномен како отекување на почвата. Особено лошо, поточно деструктивно, зголемувањето на влијанието влијае, пред сè, на тој дел од темелите на зградите што е во земјата. Овој феномен честопати не се зема предвид не само само-градители летни жители, туку понекогаш и професионални градители.

Од каде потекнува ова малигно порамнување на почвата и како се формира? Како што знаете од учебникот за физика во училиштето, водата во процес на замрзнување се зголемува во волуменот за 10-15 проценти. Поради ова, подемот и падот на почвата на северозапад достигнува 20 сантиметри или повеќе.

Ако експанзијата на вода се случи во влажни, густи глини, во ситни песочни и правливи почви, кои се способни драматично да го менуваат волуменот и да се деформираат (т.е. оток) при негативни температури, тогаш овие почви се сметаат за високи. И крупнозрнест и чакал - не-порозен. Под неопходен услов да имаат слободен одлив на вода.

Кои се процесите што се случуваат во нив што овозможуваат да се поделат сите почвени почви во овие категории? Во високи почви, влагата се крева доволно високо од нивото на подземните води и, акумулирајќи се, добро се задржува во почви, како што е во сунѓер.

Во не-порозни почви, влагата се смирува под сопствената тежина, како да пропаѓа, како низ сито, и затоа не се крева високо. Со други зборови: пофината (потенка) структура на почвата, толку е поголема влагата се крева по неа и толку повеќе станува зголемена.

Јасно е дека замрзнувањето на почвата се случува од горе надолу. Влагата во горните слоеви, претворајќи се во мраз, се зголемува во обемот и се спушта. И, ако тоа, без да се задржува, проникнува низ структурата на околната почва, на пример, преку чакал, груб песок, што практично не создава отпор, тогаш почвата не се шири без влага, што значи дека не се јавува ефект на раст . И обратно ...

Ова е особено точно за густата глина. Од таква глина, влагата не само што нема време да ја напушти, туку и се акумулира. Како резултат, таквата почва сигурно ќе стане огромна. Зголемените феномени не се само значајни целосно непредвидливи движења на земјата, туку се и колосални оптоварувања на темелот, достигнувајќи притисок од 6-10 тони на метар квадратен.

Оттука, и непроменливиот заклучок: пред да започнете со изградбата, императив е да откриете која е максималната длабочина на замрзнување на одредено место:

  • во најстуденото време од годината;
  • при највисока влага во почвата;
  • во целосно отсуство на снежна покривка.

Во регионот Ленинград, длабочината на замрзнување е до 1,5 метри. Јасно е дека истовремената комбинација на сите овие фактори е малку веројатно, но ова е безбедносен настан што ви овозможува да предвидите и, според тоа, да избегнете какви било природни катастрофи.

Исто така е од суштинско значење дека дури и ако високото, деформирање на почвата, не влијае директно на основата на темелот лоциран под нивото на замрзнување, напонот на границата на зоната на замрзнување може да биде толку значаен што може да ја исцеди темелот заедно со замрзнатата почва или откинете го нејзиниот горен дел од дното. Таквите случаи се најверојатно при изградба на темел изработен од камен, тула или мали блокови, особено под лесни згради и конструкции.

Ова е резултат на дејството на таканаречените странични сили на зафат. Тие се појавуваат кога замрзната почва се прилепува на страничните wallsидови на темелот и, под одредени услови, достигнува притисок од 5 до 7 тони на метар квадратен од страничната површина.

На пример, на столб на основата со дијаметар од 20 сантиметри со длабочина на замрзнување од 150 сантиметри, влијаат силите на страничната адхезија од повеќе од 9 тони. Ова е неколку пати поголемо од товарот од тежината на зградата. И така, има ефект на растројство.

Ова се должи на фактот дека над површината има постојан судир на студот над и топлината на земјата. Ако топлината на земјата е генерално постојана, тогаш степенот на замрзнување на почвата зависи од многу фактори: температура и влажност на околниот воздух, влага во почвата, густина и дебелина на снегот, степен на загревање од сонцето.

Поради температурната разлика, линијата за замрзнување во текот на денот е поголема отколку во текот на ноќта. Оваа разлика се зголемува особено таму каде што има малку или нема снежна покривка. Поблиску до пролетта, почвата од јужната страна се топи побрзо отколку на север, и затоа станува влажна, и, соодветно, слојот од снег над него станува потенок отколку на северната страна.

Затоа, за разлика од северната страна на куќата, почвата од јужната страна се загрева поинтензивно преку ден и повеќе се замрзнува ноќе, а со тоа придонесува за појава на странични сили на адхезија. Ефектот на овие сили е особено зајакнат ако површината на темелот е нерамна и нема соодветна хидроизолациона обвивка.

Вдлабнати лента основа, исто така, може да се подигне со странични сили, ако, повторно, нема мазна, лизгачка странична површина и не е доволно смачкана одозгора од куќа или бетонски плочи.

Како можеме да избегнеме такви опасни деструктивни и честопати само катастрофални проблеми? Една од овие опции, која ви овозможува да ги избегнете, е прикажана на (Слика 3.) Како што можеме да видиме, нема потпори закопани во земјата, кои би можеле да бидат подложени на големи товари. Во овој случај, зградата се потпира на основни плочи. Тие се притиснати од сила еднаква на дел од тежината на зградата, што е, многу мал товар.

Перницата со груб песок (анти-карпа) ќе спречи формирање на мраз и ќе обезбеди нејзина рамнотежа. Таквите плочи за основање може да се направат дома (приградски) услови од бетон со додавање чакал, поставување метално засилување. Најдобро е да користите жица. Дебелината на плочата мора да биде најмалку 10 сантиметри. Може да се користат и готови плочи. Пред поставување на плочи, песокот се навлажнува и се тампонира.

Сепак, таканаречените плитки темели се многу пораспространети во изградбата на летни колиби. Ова е кога длабочината на темелот не ја достигнува длабочината на замрзнување на почвата (Слика 4). Од законот на физиката е јасно дека тежината на дел од зградата (ВЗ) мора да биде избалансирана со силата на растегнување на почвата (ГХ) генерирана од експанзијата на замрзнувачката почва (мраз) и силите на страничната адхезија (БС), кои ги истиснуваат потпорите.

Силата на засилување на почвата при ниски температури може значително да ја надмине тежината на зградата, а потоа потпорната основа ќе биде неизбежно исфрлена. Ова е многу забележливо во рана пролет, кога горниот слој на земјата се топи и добро се загрева. Во топло време, поддршката ќе падне, но не многу, бидејќи просторот под него е исполнет со вода и поплавена почва. По некое време, таквата поддршка ќе се префрли, а зградата неизбежно ќе биде искривена.

За да се избегне таков непосакуван феномен, многу често се поставува метална арматура во темелот и wallsидовите, а исто така се градат и арматурни ремени (Слика 5). Или, основата на темелот е направена проширена во форма на потпорна платформа-сидро (Слика 6). Во овие случаи, крутоста на wallsидовите и темелот се зголемува, и, следствено, нагло се зголемува отпорноста на целата конструкција на оптоварувања од оток на почвата.

Продолжува

Александар Носов, џек на сите занаети


Инсталација и инсталација на монолитна основа на плочи

Како изгледа монолитна торта и нејзината структура може да се види на сликата. (Слика 1)

Слика 1. Уредот на монолитна пита.

Опциите за изолација беа дискутирани погоре, сега да разгледаме подетално за изборот и начинот на правење бетон.

Барањата што треба да ги исполни бетонот што се користи за бетонирање на плочата се како што следува:

  • класа на јачина од средна и погоре, со други зборови, бетон од класа М-300 (B22.5)
  • W8 или повисок - коефициент на водоотпорност
  • F200 или повеќе - ниво на отпорност на мраз
  • P-z - критериум за мобилност.

Ако подземните води се доволно високи, може да се користи бетон отпорен на сулфат. Но, може да биде многу проблематично да се најде на продажба.

Дијаграм за инсталација на монолитна плоча под белведер.

Конвенционалните фитинзи се погодни за монолитна основа од типот на плочи. Методот на прицврстување на таквото засилување во рамката ќе влијае на изборот на нејзината класа. За прицврстување со обична жица за плетење, можете да користите апсолутно било која класа на фитинзи.

Ако електричното заварување ќе учествува во конструкцијата на рамката, тогаш е подобро да се земе засилување од класа 500 или слично, има симбол C, кој се поставува по бројот во однос на класата. Видовите челични арматури дизајнирани специјално за заварување се обележани на сличен начин.

Препорачливо е да се користат битуменски полимерни материјали за хидроизолација на монолитна основна плоча. Сепак, дозволено е да се користи каков било материјал за ролна за хидроизолација.


Како да се изгради основа

Од администратор Објавено на 11 декември 2012 година Ажурирано на 26 февруари 2013 година

Фондација - нема никаква врска со естетиката, дизајнот, стилот. И, работата е скоро невидлива за окото. Ова е причината зошто идните сопственици на куќи понекогаш посветуваат толку малку внимание на тоа. Но, залудно ... Трошоците за изградба на фондација се 15-20% од вкупните трошоци за изградба на проект (во присуство на подрум или подрум - до 30%), и трошоци за преработка на повреди на нула циклус, дури и незначителен на прв поглед, на крајот може да го надмине секој замислив процент. Па, што треба да знаете?

[кутија]Почва, вода и мраз („Национални карактеристики“) [/ поле]
Главната работа е да се прилагоди на проектот на локалните услови, имено, геологијата и климата. Нè надминуваат студеното време, тешките почви и големите подземни води. Најсигурна и издржлива - карпеста - почва, што практично не бара продлабочување, не се наоѓа во Белорусија. Најголемиот дел од ова се седиментни почви, за кои е потребен погреб од околу 1,5 м. Овие се отворени простори од секаков вид песочна кирпич, кирпич, глина, да не ги спомнувам мочурливите подрачја, каде што не може да се направи без да се трошат на дренажни работи. Таквите почви не само што лесно се компресираат и еродираат, туку и се креваат, отекуваат на температури под нулата, туркајќи ја темелот.
Најважните параметри што треба да ги знаете при развој на страница:

  • длабочина на замрзнување на почвата
  • ниво на подземна вода (GWL)

Токму тие одредуваат како проектот одговара на областа и диктираат каква основа е препорачливо да се постави тука. Првиот параметар има свои „регионални стандарди“. Сепак, секогаш постојат локални особености, па затоа е исклучително корисно да се добијат информации од најблиските, професионално развиени области.
GWL не се залага дури и за приближна стандардизација. Може да верувате само во резултатите од компетентно извршената инженерска и геолошка работа на одредено место. Но, со резултатите од прелиминарните истражувања на рака, не е грев за самиот клиент - и не е тешко - да се направат општи пресметки. И, ако се покаже дека нивото на подземните води е повисоко од длабочината на замрзнување, не штеди на преземање соодветни мерки за заштита на основата. Цената на најскапата „превенција“ е неспоредливо пониска од загубите за „лекување“.
Инженерство и геолошки истражувања. Овие вклучуваат студии за составот и својствата на почвата земени од јами дупчат на тоа место и хемиска анализа на вода. Кога се градат дрвени куќи, длабочината на таквите бунари треба да биде 5 метри, за тули и камени - 7-10 м. Во исто време, потребни се најмалку четири бунари, барем во аглите на идната куќа, и по можност секој 3 метри.
Има смисла да се посочат уште неколку важни аспекти поврзани со длабочината на темелите. Значи, стандардната длабочина може да се намали под одредени термички услови на зградата, бидејќи во загреаните простории греењето на почвата во голема мера зависи од конструкцијата на подот и неговите материјали.
Длабочината на темелите зависи и од спецификите на релјефот, и за зграда без подруми - од планираните подземни комуникации, природата и големината на товарите.

[поле] Појас, колонообразен, куп ... Дали има избор? [/ кутија]

Во готовиот проект, видот и конструкцијата на темелот одговараат на главниот материјал на куќата - дрво, тула, армирано-бетонски блокови, рамка итн. - и неговиот број на спрата. Сепак, условите на почвата и топографијата на локацијата можат да направат „присилни“ прилагодувања во насока на зајакнување - оттука и пораст на цената - на поддршката на куќата или, обратно, да овозможат пријатна економија. Вреди да одвоите време да разговарате за ова прашање со професионалци. И, пред сè, не треба да се подлегнува на познатата предрасуда дека е подобро да се изгради темелот што е можно подлабоко и масовно.
Фондацијата е "комбинирана" од избраниот вид структура (лента, цврста, колонообразна, куп) и технологија на поставување (монтажна, монолитна). Соодветно на тоа, ако поставувањето е направено до длабочина од 5 m, тогаш темелот ќе се смета за плиток, и ако е подлабок од оваа ознака, тогаш се продлабочува. Овде забележуваме дека кога работи багерот, подобро е да се направи ров за основата на почетокот околу 20 см над одобрената длабочина за последователно внимателно завршување (соголување, израмнување) рачно.
Овој пристап значително го подобрува квалитетот на ѓонот од темелот. Овие подготвителни чекори (поставување на оската, ископување и набивање на почвата) обично сочинуваат од 5 до 25% од вкупните трошоци за основање.

Видот на основата се одредува првенствено од сериозноста на куќата, присуството или отсуството на подрум и подрум и својствата на почвата. Дво или повеќе катна куќа со тешки конструкции на доволно силна и сува земја обично се поставува на лента основа, монтажна или монолитна.

При кревање почва со активна динамика на подземните води, оптимална е основата на плочата. Вториот, всушност, е комбиниран, бидејќи истата лента основа се поставува на армирано-бетонски плочи (цврста, монтажна-монолитна или монолитна-крст), како на сплав. Овој дизајн е оптимален за секоја почва за згради изработени од лесни структури на рамки.

Осигурете се дека вегетативниот слој на почвата е отстранет за да се избегне можно слегнување и распаѓање пред да започнете со копање ровови или јами низ целата област на зградата, вклучувајќи ја и слепата област.

Кофражни за фондацијата... Напредните професионалци ставаат во јамата метал за повеќекратна употреба, а не „застарен“ дрвен кофраж, во кој се става арматура и се истура бетон. Таквиот кофраж ја обезбедува основата со помазна и порамномерна, а со тоа и потрајна и отпорна на студ површина. Вистински професионалец, покрај тоа, прави бетонски ингот со датумот на истурање и му го дава на клиентот, комплетен со бетонски пасош, потврда и потврда од потврдата.
Постои познат проблем за избор помеѓу ленти монтажни и ленти монолитни темели. Поддржувачите на претходното се потпираат на долгогодишно искуство во градежни проекти, на сигурност, издржливост и економичност на конструкциите изработени од армирано-бетонски блокови, на фактот дека ваквите темели ја покажале нивната ефикасност во северните региони, на места со висока GWL и високо-високи почви.

Сепак, монтажната основа, иако е поевтина за монолитна основа (за околу 20%), бара поголема вештина и професионализам (специфично уредување на блокови, нивно прилагодување во аглите, пополнување на рабовите и празнините, уред за посигурна хидроизолација), како како и специјална опрема и платформи за тоа.инсталација.
Монолит, скоро универзално користен на Запад, бара помалку инженерски и технолошки трошоци и кавга на хидроизолација. Практиката, исто така, покажува дека монолитот е оптимален во присуство на тешки товарни wallsидови во проектот и, покрај тоа, само тој е погоден во услови на прекумерно издигнување на почвите. Важните точки што не се грев да се следат за самиот клиент: набивањето перница со песок и чакал на дното на ископувањето (за песочни и песочни кирпичници, доволна е чакалска перница) треба да се изврши со помош на вибрирање електрична плоча, а не рачно, и - секој слој треба да биде одделно водоотпорен пред поставување на арматурата заштитена со паузи на акцент или плоча, особено пред истурање на бетон, не треба да биде со цел да се избегне олабавување и распаѓање на почвата под влијание од дожд и капки во влажноста на воздухот. Постои познат проблем за избор помеѓу ленти монтажни и ленти монолитни темели. Поддржувачите на претходното се потпираат на долгогодишно искуство во градежни проекти, на сигурност, издржливост и економичност на конструкциите изработени од армирано-бетонски блокови, на фактот дека ваквите темели ја покажале нивната ефикасност во северните региони, на места со висока GWL и високо-високи почви.
Сепак, монтажната основа, иако е поевтина за монолитна основа (за околу 20%), бара поголема вештина и професионализам (специфично уредување на блокови, нивно прилагодување во аглите, пополнување на рабовите и празнините, уред за посигурна хидроизолација), како како и специјална опрема и платформи за тоа.инсталација.
Монолит, скоро универзално користен на Запад, бара помалку инженерски и технолошки трошоци и кавга на хидроизолација. Практиката, исто така, покажува дека монолитот е оптимален во присуство на тешки носечки wallsидови во проектот и, покрај тоа, само тој е погоден во услови на прекумерно издигнување на почвите. Важните точки што не се грев да се следат за самиот клиент: набивањето перница со песок и чакал на дното на ископувањето (за песочни и песочни кирпичници, доволна е чакалска перница) треба да се изврши со помош на вибрирање електрична плоча, а не рачно, и - секој слој треба да биде одделно хидроизолиран пред поставување на арматурата заштитена со паузи на акцент или шкрилци во процесот, особено пред истурање бетон, не треба да биде со цел да се избегне олабавување и распаѓање на почвата под влијание од дожд и капки во влажноста на воздухот.
Во секој случај, на земја, лентата основа треба да биде цврста рамка, која е создадена од крут систем на пресечни ремени. За поставување плитки темели, покрај бетон, се користат и други, прилично економични материјали што се прифатливи за мали еднокатни куќи. На суви, не-порозни почви, често се користи песок со дополнителни слоеви чакал, кршен камен и искршена тула, како и тула. Вториот бара дополнителни мерки за заштита од влага. Основи од урнатини, рекордно цврсти и издржливи, се поставуваат од големи калдрми и камени остатоци фатени во цементен малтер. Урнатините бетонски темели, изградени во кофражни или ров со вертикални wallsидови, се состојат од малтер исполнет со ситен кршен камен и чакал.

Колонарни темели (опсегот на материјали за нив е многу широк) се оптимални за изградба на дрвени и рамки куќи без подруми и подруми на високи почви со голема длабочина на замрзнување, како и во случаи кога основната почва лежи на длабочина од 3-5 м. Овие темели се платформи со висинска разлика, каде што е контраиндицирано да се постават.
Основите од овој тип се многу економични: во однос на материјалната потрошувачка и платите, тие се скоро двапати, а кога се длабоко закопани, тие понекогаш се пет пати поевтини од оние со лента. Но, постои еден значаен проблем: потребата од таканаречен пикап, поврзувачки wallид помеѓу столбовите направени од brickидарија од тули, бетон или урнатини за изолација и заштита на подземниот простор. Да се ​​најде мајстори кои знаат правилно да го сторат тоа, за жал, понекогаш не е лесна задача.
Еден вид колонообразен - куп темели. Тие стануваат сè пошироко распространети во проектите на еднокатни приказни, бидејќи се многу ефикасни при слаби почви и високи нивоа на подземни води. Куповите или се користат готови, или се прават директно во дупчените бунари. Се користат штандови купови, при што основите достигнуваат цврста почва или висечки купови, кои создаваат потпора заради набивање на почвата и сила на триење. Темелите на купот се сметаат за најеколошки во однос на степенот на влијание врз пејзажот на почвата во областа. Покрај тоа, тие се повеќе се сметаат за најпрогресивни. Сепак, истиот проблем сè уште останува - недостаток на стручен кадар. Затоа, при вклучување на куп основа во проект, важно е да се побара поддршка од специјалисти.
[кутија] Филисоли, акрилици, стирени ... Како да се изолира? [/ кутија]
Хидроизолацијата е слична на човечкиот имунолошки систем. И тоа е важно не само за „здравјето“ на самата зграда, туку и, во голема мера, за неговите сопственици. Во структурата на трошоците за фондацијата, потребни се 5-10%.
Со сериозен пристап, хидроизолацијата е „наредена“ во три линии на одбрана дома.

  1. Првиот е внатрешен. Како по правило, тоа е потребно само во куќи со подруми.
  2. Вториот е надворешен, директно по површината на идот.
  3. Третото е исто така надворешно, со посебен третман на почвата.

Главните видови на хидроизолација што се користат во градежништвото со одвојување на почвата долж периметарот на зградата се премачкување, сликање, фрлање, лепење, површинирање, вбризгување, пробивање. Кои од нив треба да се користат во одреден случај, може да ги советува само специјалист.
Најнапредните типови се продорни и инекции видови на изолација. Меѓу првите, мастиките базирани на хлоросулфониран полиетилен и полиуреа, нанесени на површината на темелите под притисок, покажуваат многу висока ефикасност. Овие материјали развиени во Русија се исклучително отпорни на агресивните ефекти на природните фактори, не се распаѓаат и, како резултат, се исклучително издржливи. Други предности: квалитетот на таквата изолација е лесен за контрола, може да се примени на свеж бетон, а исто така работел и со него во зима на температура до -15С.
Друг многу ветувачки руски развој заслужува посебно внимание - натлен, рефус материјал заснован на активирана глина од бентонит. Кога е во контакт со вода, таа формира своевидна бариера за гел што ја заробува. Покажано е дека при притисок од 40 атмосфери, водата продира во натленскиот слој не повеќе од 2-3 см. Така, 4-см смртен слој (со или без кофражни) е сосема доволен за сигурна заштита на темелот.
Технологиите за пробивање на изолацијата активно се развиваат. Специјални соединенија се нанесуваат на влажната површина на темелот и, поради влагата, се апсорбираат во микропукнатини и пори, затнувајќи ги, а потоа, пресушувајќи, преминуваат во цврста кристална фаза. Со формирање на нови пукнатини и природен пристап до нив на влага во почвата, процесот продолжува, ширејќи се на нови области: изолациониот материјал "живее", правејќи ја површината на темелот здрава.
Во извесна смисла, оваа технологија е слична на техниката на инјектирање почва во непосредна близина на темелот (и подрумски идови, доколку ги има). Во овој случај, од површината на земјата или директно од подрумот преку телото на темелот, бунарите се дупчат до стандардна длабочина и во нив се инјектираат армирачки водоотпорни материјали под висок притисок. Така, се создава еден вид заштитен „саркофаг“ околу подземниот дел од зградата. Составот на инјектираните раствори се одредува во зависност од инженерско-геолошките и филтрационите параметри на почвата, како и видот и состојбата на темелот. Најчесто користени против поплавување денес се материјали базирани на епоксидни, полиуретански и акрилни смоли. Исто така, развиени се технологии за заштита од зголемување на влагата на капиларите со инјекција под низок притисок.
Материјалите за ролна, како што се хидроглас, филизол и други, остануваат во широка употреба. Тие имаат свои предности, технологиите за нивно поставување се одамна разработени, меѓутоа, со достапниот избор на материјали, нивните недостатоци почнуваат да доаѓаат до израз. Тие се распаѓаат релативно брзо. Контролата на шевовите е прилично тешка. „Човечкиот фактор“ значи премногу кога ги поставуваме - честопати се дозволени прекршувања на технологијата.

Запомнете ја важноста на првичното планирање на целата локација со задолжителниот наклон за испуштање на површинска вода од куќата. И, исто така, - за трајната хидроизолациона улога на слепата област, со што се завршува нула градежен циклус.

„Темата“ на подземните води треба да биде дополнета со уште еден проблем што може да се појави веќе во процесот на истурање на темелите. Кога почвата е заситена со вода, за да се избегне пенење на перницата, потребно е да се третира по контурата со врзива или да се покрие со полимерен филм.

Слепа област... Треба да има ширина до 1,5 m и се прави во три слоја: прво - мека, добро набиена глина, потоа - скршена тула или кршен камен, и надвор - цементен малтер или асфалт. Подобро е да се стави последниот слој една година по поставувањето на првите два. Патем, слепата област е единствениот "дизајн" дел од нула циклус.
[кутија] Топлинска изолација [/ кутија]

Оваа област на безбедносна технологија живее со своите традиции и приоритети. Оваа област на безбедносна технологија живее со своите традиции и приоритети. Технологиите во него рапидно се развиваат, носејќи нови брендови на пазарот. Меѓутоа, во повеќето случаи, основата, распоредена директно на рамнината на контакт помеѓу почвата и структурите на куќата, останува глидитот што се користи подолго време, поставен на песок. Проширениот глинен слој мора да биде заштитен со таканаречено цементно млеко. Одозгора е поставена бетонска ферманка. На него, ако нема подруми и подруми, има армирано-бетонски подови. Во присуство на подрум, експандираната глина се користи многу поретко. Во овој случај, најчестата технологија е лепење на внатрешните wallsидови на подрумот на мастика од битумен со пена (20 мм), која потоа се малтериса преку мрежеста мрежа.
Меѓу прогресивните материјали, главни се базалтната волна (РОКВОЛОВ, ИСОРОЦ, ПАРОЦ, итн.), Главен фиберглас (URSA, ISOVER), екструдирана полистиренска пена (особено URSA XPS, PENOPLEX). Базалтната волна е издржлива, не се намалува, не гори (се користи и како пожарна изолација!), И е еколошка. Препорачуваме да ја користите оваа изолација импрегнирана со соединенија кои одбиваат вода, како и да ја заштитите однатре со материјал за пареа бариера.
Стаклениот стаклен стакло е исто така многу ефикасен, тој е отпорен на хемиски напад и има антимикробни својства. Исто така е препознаен како најдобар изолатор на звук. Во исто време, како базалтна волна, треба да биде заштитена од пареа и вода (специјален раствор плус фолија).
Екструдираната полистиренска пена е издржлива, издржува нагли температурни промени, отпорна на влага и затоа е особено погодна за затоплување на темелите и подрумите-подруми. Обично е залепен на слој на хидроизолација за да се избегнат области што носат студ во просторијата - „ладни мостови“. Во исто време, ја штити хидроизолацијата од замрзнување и механичко оштетување. Важно е само да се заштити од директен „удар“ на сончева светлина пред употреба, во спротивно материјалот може да се распадне.
Според различни проценки, цената на топлинската изолација за различни видови темели се движи од 5 до 15% од сите трошоци за нејзината изградба.
[box type = ”info”] Како заклучок, ние привлекуваме внимание на голем број основни детали за конструкцијата што се предмет на контрола на клиентот [/ поле]

Работата најдобро се прави во лето, кога временските услови се поволни. Неприфатливо е да се истури плитка основа на замрзната основа. Не подлегнувајте на старата заблуда дека основата треба да се брани пред да се подигнат wallsидовите. Потребно е да се стави кутијата со колибата пред земјата да се замрзне и да започне активно да ја истурка истоварената основа. Важно е на почетокот на изградбата да се погледне во јамата со специјалист и да се осигура дека сите вградени елементи - за канализациониот систем, влезот на ладна вода, заземјувањето - не се заборавени, воведени и воведени правилно. Конечно, при изборот на изведувач, треба да се потпрете на компанија која веќе има искуство во градежништвото во оваа област.


Редоследот на работата за изградба на фондацијата

Откако направивме анализа на почвата, климата на областа и земајќи го предвид бројот на спрата на куќата, се пресметуваат дебелината и висината на основната лента. Ако се создаде поддршка за куќа според завршен цртеж, тогаш сè се прави независно. Со цел да се избегнат грешките, работата се изведува според упатства чекор-по-чекор.

Пресметка на фондацијата

За изградба на еднокатна куќа од тули на фина песочна почва (московски регион), со површина од 60 m, со димензии 5x12x5,5 m, се создава цртеж и се вршат следните пресметки. Тие разгледуваат други податоци, како што се нивото на појава на подземните води (1,4 м) и интервалот од ознаката за планирање до струјните текови за време на нивното замрзнување (2 м). Земајќи ги предвид овие податоци, темелот со ширина од 0,4 м се поставува на длабочина од 1 м.

Должината на основата за куќата, која е прераспределена во 2 простории (20 и 40 м), ќе биде 39 мх 0,4 м = 15,6 м. После тоа, се утврдуваат структурните елементи и материјалите за нив. Пресметајте ја брзината на проток како што следува. На пример, одделение на бетон M150 за монолитна основа мора да се нарача 0,4 mx висина 1,0 mx должина 39 m = 15,6 mx 2500 kg / m (специфична тежина на армиран бетон) = 39t.

Јачината на самата куќа ќе зависи од тоа колку точно се пресметува основата

Колку цврсти керамички тули се потребни за подрум:

  • Прво, правиме пресметка: 34 × 0,5 × 0,130 добиваме 2,21 м. За 1 м ви требаат 394 парчиња. и 0,24 м раствор. Ова значи дека за подот на подрумот ќе бидат потребни 2,21 × 394 = 871 парчиња, а за бетон - 0,24 × 2,21 = 0,53 м, што ќе биде 0,53 × 1,8 = 0,954 тони.

По утврдување на тежината на целата куќа, оптоварувања, специфичен притисок врз почвата, темелот се проверува и прилагодува. Понекогаш големината на основата се менува за да се намалат трошоците. После тоа, сите ги разјаснуваат и добиваат конечните бројки, кои се земени предвид при градење.

Обележување на страницата

Првата фаза во изградбата на куќа се смета за обележување и земјени работи. Ѓонот секогаш лежи на цврсти слоеви на земја (глина, песочна кирпич, камени слоеви, кирпич), кои се наоѓаат под бусен или земја. Треба да се исчисти сè и да се исчисти градилиштето.

Пред обележувањето на основата, областа мора да се исчисти од остатоци и трева

  1. За обележување се потребни лента, јаже и штипки. Ако локацијата е цврста земја, тогаш theидовите на ровот ќе станат кофражни. И со лабава и постојано распаѓачка почва, тие копаат поширок ров, така што табли за истурање бетон може да се инсталираат внатре. Подгответе ја основната шема однапред и пренесете ја на страницата. Додека се обележува, едниот агол е означен и од него почнуваат да градат страна паралелна со патот или оградата.
  2. Следно, тие цртаат агол од 90 °, а потоа и целата основа. По подготвувањето на ознаките, се проверуваат димензиите на дијагоналите. Дозволено е отстапување од 2 см. Ако има потреба да се користи тешка опрема, тогаш местата на theидовите на просториите се обележани. Деформацискиот спој помеѓу главната основа и нив треба да биде не повеќе од 1 см. Овие празнини се покриени со не-запалив материјал.

Копање ров

Градежната технологија понекогаш вклучува одредена работа, па затоа е вклучена и дополнителна опрема: багер, камион, исто така, и сè зависи од тоа дали има подрум во изгледот, бидејќи во овој случај е ископана јама и во друг - ровови.

Кога копате, запомнете за безбедносните мерки на претпазливост. Ширината на ровот е направена малку поголема, бидејќи во неа последователно се инсталира кофраж. Theидовите треба да имаат наклон, така што почвата не се распаѓа, се прават реквизити.

Ров за лента основа

Подготовка на дното на јамата

За уредување на подрумот, ископана е јама, а по неговото дно е инсталирана кршен камен перница и се истура со бетон. За јачина, се изведува засилување. На местата каде што се инсталирани theидовите, прачките треба да се издвојуваат.

Ако во проектот нема подрум, тогаш дното на јамата е израмнето со песок и ситен чакал. Долу рампа. Висината на таквиот слој треба да биде од 10 до 30 см Оваа перница е неопходна за да се намали точното оптоварување и неговата прераспределба на темелите за време на сезонско отекување на почвата.

Инсталација на кофражни

За армирано-бетонска основа, постојат два вида на кофражни: отстранлив (табли, шипки или ламинирана иверка) и не-отстранлив. Кога се користи првиот тип, во него се става материјал за покривање или пластична обвивка, што не дозволува да се излее цементот. И вториот тип е изработен од експандиран полистирен и е дизајниран за дополнителна топлина и хидроизолација.

Така што малтерот не истекува за изградба на кофражот, можете да користите иверица отпорна на влага

Инсталација на решетката за зајакнување

Во ровот се формира рамка (ќелиите треба да имаат страна од 25 до 30 см) од челични прачки со пресек од 14 до 16 мм. Тие мора да бидат поставени земајќи предвид дека челикот последователно е покриен со бетон. Растојанието од изолацијата до арматурата е 5 см. При врзување на арматурата, понекогаш се користи електрично заварување.

Арматурните шипки се инсталираат во ровот и се врзуваат заедно со жица за плетење

Истурање бетон

За да може бетонирањето да се одвива нормално и да не се формираат празнини во основата, сеуште необработениот бетон е прободен со шипка и се ослободува воздух, или се користи градежен вибратор за оваа намена. Неколку дена подоцна, се спроведува работа за хидроизолација и се инсталираат слепи области.

Бетонска мешавина - лесна и брза за подготовка, особено ако користите мешалка за бетон

Корисни совети за истурање на лента основа

  1. Пред да се изгради куќа, императив е да се дизајнира, да се одреди локацијата, колку спрата ќе има куќата и да се пресметаат димензиите на темелот и дебелината на рововите. Ако станува збор за еднокатна куќа, тогаш доволно е да се користи основа за плитка лента.
  2. При изведување на работи на истурање на основата за дрвена куќа, експертите советуваат да не се гради плитка основа, туку да се опреми основата на плочата - правејќи ја потенка, но истовремено и дизајнирајќи зацврстувачи.
  3. Изборот на длабочина за темелите зависи од почвата и климата во одредена област. Геолозите ќе помогнат да се донесе правилна одлука, кој ќе ја анализира почвата, како и ќе предложи на кое место би било подобро да се постават темелите и точно која длабочина.
  4. Ја избравте длабочината на темелите, можете рачно да копате ровови или да ангажирате багер. Последната опција е значително поскапа, што може значително да влијае на крајната проценета цена. Исто така, за да заштедите пари, наместо метално засилување, можете да користите фиберглас.

Кога градат куќа, градителите често претпочитаат лента основа поради неговата сигурност и леснотија на градење. Главната работа е да се усогласат со сите градежни кодови, бидејќи секое прекршување може дополнително да доведе до фактот дека куќата може да кривоглед или да се смири, а тоа подразбира искривување на покривот и прозорците. Препорачливо е сериозно да се сфати изградбата на лента основа со свои раце од самиот почеток.


Плитка или плитка основа

Овој пост ќе ви каже за како да се изгради плитка или плитка основа, дека за ова треба да знаете кои услови и барања треба да ги исполните за нивната изградба.
Со цел да се напише овој материјал, беа собрани многу информации од различни извори, извршена е нивна анализа, главниот дел беше земен од развојот на централниот институт за истражување, експерименти и дизајн, Министерството за рурална конструкција на СССР. Оваа работа беше спроведена од нив во 1985 година, во наше време никој не го прави ова.

Секој веројатно го прочитал и знаете дека темелот се поставува на пресметаната длабочина на замрзнување, бидејќи таму, под ѓонот, водата не замрзнува и со тоа не ја истурка, со едноставни зборови. Но, во исто време, она што го имаме, и го добиваме следниов проблем, зголемување на површината на надворешниот дел на темелот, кој тангентално контактира со растежната почва, бидејќи има триење помеѓу нив.
Ако, на пример, планирате лесна куќа, изработена од современи материјали, како што е газобетон, во мојот случај или други, тогаш овие сили можат лесно да го подигнат - испакнат.
Тоа е, во нашиот случај, поголемите, подлабоките и подебели темели, поставени под длабочината на замрзнување, не даваат никаква гаранција дека кубни метри поставен бетон и тоновите на закопаната арматура ќе ве спасат од овие подмолни сили.
Врз основа на горенаведеното, паметните луѓе најдоа апликација преку пресметки и експерименти. плитки темели на високи почви, кои можат да бидат поставени на длабочина од 20 до 50 сантиметри, или воопшто не, и на тој начин да се добијат не погребана основа.

Ако го земеме предвид горенаведеното, тогаш ќе добиеме дека тангенцијалните силни сили кои дејствуваат на плитка основа се многу мали, а за не-закопана основа, тие отсуствуваат како такви.

Дизајните на плитки темели се насочени кон намалување на силата на пораст на почвите или нивно сведување на нула. За оние кои сакаат да ја градат својата куќа брзо, сигурно и ефтино, само овој тип на основа е соодветен, но многу зависи од одредени услови, кои се опишани на оваа страница.
Ова се постигнува преку голем број мерки насочени кон отстранување на површинската вода од страничните wallsидови и дното на нашата основа. Зошто да направите систем за одводнување, со висока положба на подземни води, да го замените висинскиот слој на почвата со не-висински слој (песок, кршен камен, чакал), да извршите активности за зголемување на температурата околу темелот (странични wallsидови и слепа површина) ) со употреба на материјали за изолација на топлина.
Што се однесува до перницата за плитки или плитки темели, таа е 20-30 см, како што споменавме погоре од не-порозни материјали, може да биде чакал песок, груб или среден дел, згура од котел или добро познат фин кршен камен.
За да се обезбеди нормално работење плитка или плитка основа, мора да биде доста цврст, односно материјалот е армиран бетон, особено оваа состојба треба да се примени за почви со силно издигнување. За ова што е направено, сè е многу едноставно, со цел да се дистрибуира нерамномерниот товар од зголемено ниво, бидејќи на различни места од зградата ќе биде различно, на пример, во нејзиниот северен дел е повеќе, а на југ е помалку
Во поранешниот СССР беа изградени повеќе од 1.500 куќи, главно оние региони каде што длабочината на замрзнување е до 170 см, со разни материјали, во еден и два спрата. Овие згради беа надгледувани од вработените во институтот, 3-6 години и плитки темели совршено се справуваа со товарите ставени на нивните рамена. Што се однесува до економската гледна точка, тоа е очигледно и се состои од следниве бројки: трошоците за работна сила се помали за 40-70%, а количината на потребниот бетон исто така опадна за 50-80%.

Конструкции на плитки и плитки темели.

но - не е закопан на израмнувачкиот кревет,
б - не вдлабнато на перница изработена од не-порозен материјал,
во - не е закопан на кревет од порозен материјал,
р - плитко на израмнувачки кревет,
г. - плитко на перница изработена од не-порозен материјал,
1 - темелен блок,
2 - израмнување, постелнина од песок,
3 - перница изработена од не-порозен материјал,
4 - полнење направено од не-порозен материјал,
5 - постелнина изработена од не-порозен материјал,
6 - слепа област,
7 - хидроизолација,
8 - buildingид за градење.
Исто така, сакав да додадам, ако треба да го зголемите носечкиот капацитет на основата, за ова се препорачува да се направи перница од песок и кршен камен во сооднос од 2/3.
Подолу ќе разгледаме кога и која од горенаведените темели се користи под одредени услови, нивните карактеристики на дизајнот, во зависност од силата на порастот.

Кога градите wallsидови од тули, блокови и панели на лента плитка основа, мора да се придржувате до следниве услови:
ако земјата не виси - темелот треба да биде направен од бетонски или експандирани глинени бетонски блокови без облекување, лабаво поставени
на силно и средно издигнување - ако се користат бетони и слични блокови, тие мора да бидат цврсто поврзани едни со други, а најдобро од сите, монолитен армиран бетон
- како опција: армопоја - бетонски бетонски блокови - армопоја
ако почвата е многу зголемена- тогаш ќе ве спаси само монолитна армирано-бетонска основа и плус за тоа, треба да направите оклопен појас по изградбата на првиот кат, на кој подолу ќе бидат поставени подните плочи.

Кога градите wallsидови направени од дрво или на рамки технологии(Канадски куќи) на лента плитка или плитка основа, мора да се придржувате до следниве услови:
ако земјата не виси- основата треба да биде направена од префабрикуван бетон или проширени глинени бетонски блокови без завој, лабаво поставени
на средно зголемување - можете да користите армирани блокови со стандардна големина од 250 mm на 200 mm, но не подолго од 2000 mm, тие мора да бидат поставени во два реда со цел да се врзат шевовите
ако почвата е многу зголемена- во овој случај, треба да користите армиран бетон или блокови круто поврзани едни со други.

Како варијанта на такво техничко решение, можете да видите на сликата.

Колонарна плитка основа

Ако куќата се гради на многу и средно висока земја и ќе стои на колонообразен плиток темел, тогаш нејзината структура треба да биде единствен крут систем, се нарекува решетка.

Гредите што ги поврзуваат столбовите на дадена основа можат да останат неповрзани само ако застане на не-подвижна или малку растеглива почва.
Исто така, треба да ги земете предвид и да не заборавите на јазот помеѓу гредите и површината на земјата, така што тие не се издигнуваат при кревање.

Мислам дека ретко кој гради куќи долги повеќе од 15 метри, ова се главно индустриски згради, добро, ако одеднаш треба, тогаш треба да ја земете предвид следната зависност и да ги градите како посебни кутии на нивните темели, т.е. подели ги на делови.

Проценета најголема густина на градежни материјали, кг / м3

Кршен гранит - 1500
Кршен камен од варовник - 1300 година
Чакал - 1600 година
Кварц песок со содржина на влага од 5% - 1500
Проширен перлит песок - 300

Максималната должина на зградите, во зависност од степенот на издигнување на почвата:
- не повеќе од 15 м - супер буцкаст
- до 20 м - многу зголемено
- не повеќе од 25 m - средна висина
- до 30 m - малку зголемено.
Па, во принцип, и сè што сакав да ви кажам денес за плитки и плитки темели, научивте кои структури се користат во зависност од видовите почва.


Самостојна основа од тули

Црвената тула се користи за изградба подолго време, и покрај тоа, и покрај тоа што се ослободени многу други градежни материјали, таа успешно се користи за изградба на носечки wallsидови на куќи, како и за темели, иако ова се прави поретко сега отколку порано. Ако се одлучивте за овој материјал и одлучивте да направите тула основа со свои раце, тогаш е важно да знаете во какви услови може да се користи, и какви видови основа се прават со него.


Како се гради колонообразен темел од блокови и цевки со решетка? на веб-страницата на Недвио

Прашање од читател на нашиот портал: Како се гради колонообразен темел од блокови и цевки со решетка?

Одговор: Пред да продолжите со изградба на колонообразен темел, треба правилно да го одредите типот на почвата. Препорачливо е да се спроведе анализа на почвата и да се консултира специјалист, како и да се разговара со сопствениците на соседните парцели, особено ако меѓу нив има луѓе кои се упатени во градежништвото. Тие можат да го споделат сопственото искуство за изградба на фондација, како што се давање вредни совети за длабочината на темелите. Ова може значително да заштеди време, напор и пари, бидејќи неправилно утврдената длабочина на основата може да стане проблем во иднина.

Ако планирате да изградите дрвена бања на земја, тогаш најдобро е да ја изградите на колонообразен темел. Што е колонообразен темел?

Фондација на колона - тоа се самостојни столбови кои служат како потпори за theидовите. Неговиот дизајн е оптимален за лесни конструкции - дрва или рамка - но не е погоден за потешки. Главниот недостаток на колонообразен темел е тоа што е невозможно да се направи визба или подрум во згради подигнати на таква основа. Сепак, сигурноста и економската ефикасност (вклучително и отсуството на трошоци за дополнителна хидроизолација) целосно го компензираат овој недостаток.

Материјали за изградба на колонообразен темел - тула, урнатини бетон, армиран бетон и урнатини од камен. Во овој случај, подобро е да не се користат силикатни или црвени дупчиња тули. Мала лесна бања може да се инсталира дури и на дрвени столбови, но таквата поддршка ќе трае многу кратко.

Пресметката за колонообразна основа е прилично едноставна. Прво, столбовите се инсталираат во аглите на идната бања, потоа на сите места со зголемен товар (на пример, на пресекот на идовите). Столбовите се поставуваат на растојание од 1,5 до 2,5 m, а големината на чекорот зависи од товарот на темелот: колку е поголем товарот, толку е помал чекор.

Оптималната големина на столбови од тули или камени темели е 51 × 51 см. За изградба на лесна бања, може да се користат и помали столбови - за носечки столбови, пресекот може да биде 38 × 38 см и за средни столбови - 38 × 25 см. Ако носечките столбови се направени од урнатини, тогаш тие треба да бидат малку поголеми - 60 × 60 см. Исто така, за изградба на колонообразен темел, може да се користат цевки изработени од азбест цемент и дијаметар од таквите цевки треба да биде 20 см.

За колонообразна основа, потребно е да се ископаат дупки под замрзнувањето на почвата. Ако планирате да поставите колонообразна монолитна основа до голема длабочина, тогаш треба да ја опремите перницата со песок и чакал. За да го направите ова, покријте го материјалот со слој дебел 20 см и добро компактирајте го.

Просторот помеѓу потпорите на лежиштата мора да биде покриен со крупен песок или кршен камен, потоа треба да се постави слој од бетон или армиран бетон. Со цел да се заштити целата структура од прашина и влага, треба да направите "пик-ап" - wallид што ги поврзува столбовите едни со други. Тоа ќе ја направи структурата постабилна, ќе спречи влегување вода и ќе помогне да се загрее.

Ако темелот е изграден на огромна почва, тогаш прво треба да ја опремите перницата за песок со слој од дебелина од 15 - 20 см. Самото полнење е изградено од бетон, тула или урнатини, дебелината на wallидот варира од 10 до 20 см Над нивото на земјата, темелот треба да се издигне за 20-50 см. Горниот дел мора да се израмни со цементен малтер, а потоа двослојна хидроизолација изработена од рубероид или рубероид.

Како да се изгради столбната плоча на колонообразен темел?

По изградбата на колонообразната основа, можете да започнете со изградба на подрумот. Плинтусот е неопходен со цел да се заштити подот од влага, прашина и студ. Мора да има најмалку два отвори за отворање од спротивните страни на цоколот.

Како по правило, во изградбата на подрум се користат тули, блокови, рамни листови од азбест и дрво. Најекономична и целосно сигурна опција ќе биде подрум направен од рамен азбестен чеша. За да се подигне подрумот, листовите од чеша треба да се исечат со сложувалка на три дела еднакви по должина.

Меѓу сите столпчиња мора да се инсталира бетонски надвратник. За да го направите ова, треба да ископате ров длабок околу 30 см, да го наполните со песок од 15 см и да го тампонирате. Тогаш ровот мора да се пополни со бетон и да се инсталираат листовите на чеша, осигурувајќи се дека тие рамномерно и цврсто се вклопуваат во столбовите на темелите. Шкрилецот мора да биде закопан во бетон, така што нејзиниот раб е иста висина со потпорните столбови. Исто така е важно да не заборавиме дека е потребно да се исечат дупки за отвори за отвори. За прицврстување на листовите на чеша се користат завртки за самопреслушување, а одозгора е потребно лента со агол од 25 mm.

Истиот агол се користи за затворање на споеви на листови со чеша. Помеѓу нив, треба да поставите полиетилен, потоа да вметнете азбест-цементни цевки во отворите, да го наполните просторот помеѓу листовите на чеша со проширена глина и да ги бетонирате цевките. Ова ја завршува изградбата на подрумот.

Се разбира, теоретскиот опис на процесите на градење основа не може да го замени вистинското градежно искуство. Но, бидејќи искуството доаѓа само со пракса, тогаш некогаш дефинитивно ќе мора да преминете од теорија во пракса.

Не заборавајте да ја обележите страницата на Недвио. Зборуваме за изградба, реновирање, приградски недвижен имот на интересен, корисен и разбирлив јазик.


Фондациски материјал

Фондацијата е направена од издржливи материјали, иако понекогаш дури и рамномерна дрво или песок... Еве кратки карактеристики на секој вид основа.

Фондациски материјал

Карактеристично

Може да се постави само на суви почви. На влажни почви, дозволено е поставување изгорена тула од глина... Не се препорачува да се изгради овој тип на основа со покачена водостојна маса. Погоден за изградба на капитални и катни структури од скоро сите материјали

Основата на темелите на урнатините е голем калдрма или варовник... Фондацијата се зајакнува со употреба на цементен малтер. Темелите на урнатините остануваат стабилни на високи почви и се погодни за длабоко поставување. Издржете на згради од скоро кој било број на спрата и големини

За неговата конструкција се користат бетонски блокови или мешавини кои се наредени во слоеви. Theидовите можат да се наоѓаат на различни висини, може да им се даде каква било конфигурација. Згради од секаква сложеност, број на спрата и распоред може да се подигнат на бетонска основа

Најсилниот и најтрајниот вид основа. Не "лебди" дури и на високи терени. Постојат монолитни и префабрикувани типови Зградите врз основа на него се подигнуваат „со векови“

Идеално за изградба на привремени згради, еднокатни куќи и згради со слаб сообраќај. Добро е да се постават на почви што не течат и рамни површини.

Ретко се користи во средната лента. Главно за изградба на мали згради: бањи, летниковци, шупи, летни кујни, пластеници. Издржува мали деформации, а исто така е лесен за инсталирање. Недостатоци - краток век на траење и мала јачина



Претходна Вест

Dracaena Sandera е вистински украс за вашиот дом

Следна Статија

Шаутл